Bonjour,

J'ai fait réaliser une véranda en acier dans un style plutôt rétro 1900. Les baies vitrées (verre isolant) s'arrêtent à environ 70cm de hauteur et s'appuient sur un muret. La véranda est autoporteuse (support métallique) et comme ce muret n'est là que pour faire du remplissage, nous avons réalisé un muret en parpaing plein de 10cm. Enduit hydrofuge à l'extérieur et crépi de finition.

Je cherche à isoler cette structure par l'intérieur, non pas pour obtenir une isolation top (on a déjà des ponts thermique avec l'acier, même si double vitrage) mais pour éviter la sensation de froid au toucher. Le plus simple serait de monter un système de rails et de lisses (ou de fourrures et clips comme le système optima d'isover) et et poser une laine de roche avec un BA13 en finition. On m'a dit que dans le cas d'un mur plein, épaisseur <15cm, il fallait laisser une lame d'air entre l'isolant et le mur extérieur. Est ce que quelqu'un peut confirmer ce point ?

Une alternative proposée serait de faire une contre-cloison maçonnée (parpaing plein - isolant - brique platrière - plâtre) et là encore je me pose la question du vide d'air à laisser entre le parpaing plein et l'isolant ou bien de monter une cloison en béton cellulaire, une structure bois.....

Merci de vos idées et de vos retours d'expérience sur le sujet.

P.S : la veranda est posée sur une dalle béton isolée.

bonjour,

j'ai une solution rapide et efficace : un isolant associé à une plaque de placoplatre qui se colle sur le parpaing (et donc laisse une petite lame d'air)

Tu aperçois mes plaques ici (colées sur du siporex) :
integration-radiateurs-t106.html#p2505

J'ai choisi du polyuréthane en 75mm + 10mm de placo. Tu peux aussi les trouver en ploystyrene (mais c'est pour la même épaisseur moins performant). Ces plaques sont plus facile à poser que des rails.

Merci de ta réponse,

Ta solution est exactement ce que je voulais utiliser au départ. Un ami architecte me déconseille les plaques BA13 + polyuréthane collées au MAP car (1) avec le temps, et en milieur humide elles peuvent se décoller ; (2) pour un mur plein de 10 cm d'épaisseur, il faut laisser un vide d'air de 2 voire 3cm et donc soit faire des gros plots de colle (ou un morceau de BA13 collé au mur de parpaing et ensuite colle MAP dessus pour gagner en épaisseur) pour avoir les 3cm de vide d'air. Je pensais aussi fixer des tasseaux de 5x3 au mur et fixer la plaque BA13+ISOLATION dessus avec un système de chevilles et rosaces et ensuite doubler avec un autre BA.

Par contre, ton intégration des radiateurs est top !! Exactement ce que j'ai en projet.

Si d'autres autoconstructeurs ont des idées pour l'isolation, je suis preneur.....

Sierra

Dans une maison, on colle ces plaques directement sur les parpaings. Le polyuréthane est imperméable. Donc l'humidité de ta véranda n'arrive pas sur le mur (et l'hygrométrie de ma veranda est proche de ce que j'ai dans ma maison). Bref, je ne comprends pas comment cela peut se décoller, sauf par l'humidité de l'extérieur si tu ne protèges pas les parpaings par un ravalement.

Je vous préviens si mes plaques tombent (avec l'énorme radiateur fixé dessus...

Pour la quantité d'air, avec des plots, tu peux avoir 2cm, ce qui est suffisant (bizarre cette histoire des 3cm... creuse un peu sur Internet car j'ai des doutes)

Bonjour à tous
Tout d'abord un grand bravo pour ce forum ou je suis littéralement tombé par hasard mais qui regorge d'astuces et d'informations.

Ayant réalisé la maçonnerie en parpaing (1 mur plein et murets) accolé à un mur principal de la maison, pour recevoir la structure alu je suis moi également à l'heure actuelle dans la recherche du meilleur compromis pour l'isolation de mes murs et murets. Pour l'heure malgré maintes recherches je n'ai pas encore d'avis arrêté. Je penche actuellement sur des plaques de polyuréthane. Ces dernières bénéficient d'une bonne résistance à l'humidité et à la compression mécanique ce qui sommes toutes n'est pas négligeable et pour un R relativement acceptable en 10 cm 'R compris entre 4 et 5 .
J'ai regardé également les isolants minces à combiner avec une plaque en 10 de TH23 (plaque de plâtre 10 mm (ou hydro 13mm) + isolant en polyuréthane rigide )

Voilà je précise que ma véranda est une structure alu qui sera utilisée bien évidement comme pièce à vivre donc chauffée. Si vous avez des idées en terme d'isolation du mur et des murets je suis preneur de vos conseils avisés

c.larue a écrit :Bonjour à tous
Tout d'abord un grand bravo pour ce forum ou je suis littéralement tombé par hasard mais qui regorge d'astuces et d'informations.

Bienvenue et merci pour tes compliments qui s'adressent à tous les participants de ce forum.

Mes plaques ne bougent pas et les finitions ont été faciles : bref, la solution plaques de polyuréthane (maque Efisol modèle SIS REVE) est une solution intéressante.

bonsoir si vous voulez un travail efficace, il n'y a pas plusieurs solutions. il faut creuser le long de votre mur pour y retirer la terre, bien le nettoyer, ensuite y mettre de la peinture goudronnée en abondance puis remettre la terre une fois que cela sera sec ! c'est la seule solution qui tiendra dans le temps.

je ne savais pas : comment il faut les accrocher ? Cela rend le produit obsolète alors ? Si c'est le cas, pourquoi les industriels en fabriquent toujours ?

Par contre, le nouveau DTU 25.42 interdit désormais d’entailler l’isolant pour intégrer une gaine afin de ne pas détériorer la performance thermique. Les saignées réalisées du côté froid du doublage, c’est-à-dire du côté du mur support ne sont plus possibles.

Pardon......hors normes au delà de 2.50m de hauteur
Malgré tout, si, il y a dix ans, les plaquistes ne rechignaient pas à coller du placomur, aujourd'hui ils ne sont plus très chaud même pour des murets de 60 cm de haut...
Je parle des plaquistes avec lesquels nous travaillons....

J'ai refait toute l'isolation de ma maison avec du SIS REVE de St Gobain (75mm polyuréthane + 10mm placo)... et cela tient très bien... on verra dans 30 ans...