Forum Véranda

Bonjour,

Pour mon premier post, je ne peux m'empêcher de remercier js-martin et tout le monde pour la mine d'informations sur ce site.

Mon projet est une véranda chauffée (extension ouverte sur la salle à manger, chauffage au sol prévu), de 17m2.
Deux façades principales Sud-Ouest et Nord/ouest. Et partiellement sous un avant-toit (reste environ 7 m2 au sol en toiture verre, inclinée 40° environ)

Niveau verre, environ 20m2 de vertical, 10m2 de toiture.

Pour la toiture, je partais sur du Heat-Mirror Gold 24/25. Pas toujours facile d'avoir le constructeur Ok (bon j'attends les offres fermes).
Pour le verre, étant sur un climat plutôt continental (voir ici les températures), je rêve de Triple Vitrage (TV ) en Ug de 0.7 et avec un très bon facteur solaire.
Pour des raisons esthétiques, on ne préfère pas avoir des volets roulants qui augmentent les chéneaux. D'où le TV en a priori.

Pensez-vous que j'ai raison de faire ainsi ? J'entends évidemment les vérandalistes me dire que ce n'est pas nécessaire (généralement ils proposent un Double Vitrage (DV) à 1.0, ou un TV à 0.7 avec FS 50%).

Est-ce que la différence de prix entre un TV 0.7, FS 50% et un TV 0.7 et FS à 60% va me faire exploser le budget ?

Sur le site on peut voir la référence AGC Planibel Tri en Ug 0.7 et FS 60% ou 63%
Il existe aussi l'Uniglas Vital : Ug 0.7, puis FS 70% et TL 79% !!

Merci pour toute remarque ou conseil.
Evidemment je ne parle que du verre, mais on regarde de près quelles vérandas (profils) se prêtent au jeu du chauffé et vivable toute l'année.

Bienvenue,

Comme ta véranda sera sans séparation avec ta maison et vu le climat, il faut que tu mettes le paquet en isolation.

Heat Miror en toiture, ok

TV sur les côtés : ok mais attention à la taille de tes ouvrants (le TV, c'est lourd...)

Volets roulants : oui, c'est moins beau, mais la nuit tu seras sûrement content de les avoir quand même. Je ne les ai pas fait installer sur la mienne pour cette raison esthétique. Le soir, je perds vite la chaleur du jour (surtout par les profils alu selon moi). Les VR auraient amélioré un peu les choses (quoique, au niveau des profils, le froid passe quand même )

Profil : le bois ? PVC ?

Merci pour ta réponse.

Effectivement, on a prévu de bien isoler et de prendre les meilleures décisions...
On peut voir une véranda chez des voisins, exactement la même surface (on utilise les même plans), avec des profils "standards" RPT, du Heat-Mirror sur la toiture verre, du double vitrage (super polyglass Ug 1.1) et ils en sont très contents. La leur est plein sud (grand côté), et ils n'ont pas explosé leur facture de gaz, aucun volet roulant. La nôtre sera plutôt Ouest (Pan coupé plein Ouest).

Pour le TV, cela dépend des offres. Par exemple Renoval ne peut mettre "que" du 28mm Ug1.0 (sur sa Véranda Energie).

Pour les ouvertures, voir plan ci-dessous. Côté gauche 1700 : 2 vantaux mobiles
Devant 3800 : 3 vantaux, les 2 mobiles à droite
Côté droit 2700 : 2 vantaux mobiles
Derrière 1200 : muret et fenêtre oscillo battante

Comme dit, c'est la même que celle-ci que nous voulons (en isolation améliorée) J'ai des questions qui me préoccupent ...
=> les volets roulant extérieurs.
Ici et ailleurs les avis sont très partagés vu le R=0.20 (grosse maille). Que ce soit Alu/PVC cela ne va pas chercher bien haut. L'économie d'énergie est peanuts en regard de la dépense initiale. Rtotal = 1 + 0.20. Soit Utotal=0.83
En prenant les températures quotidiennes sur 6 mois d'hiver (Octobre/Avril), la maison maintenue à 22° (pour être défavorable), j'arrive à 28kWh d'économie pour mes vitres verticales (20m2).
Donc c'est pas grand chose et ne sera jamais rentabilisé.
Seul intérêt l'été pour le rayonné. Mais on n'habite pas dans le Sud.

=> La jonction sur mur extérieur (je vais mettre une photo sur un second post)
Quelle est la conduction thermique de mon mur extérieur vers l'intérieur ? Les côtés de ma véranda étant posés sur le mur, je vais avoir un bon pont thermique (le froid passant sous le montant/profil isolé de la véranda). Il me semble avoir du parpaing B40.
Selon le net, Le R serait pour 20cm à 0.22 (arbitrairement 20cm de passage sous le profil isolé)
Je prends 2 * 2.5m = 5m de côté, et une conduction sur une épaisseur de 20cm (défavorable et arbitraire de nouveau!), j'arrive à 5*.20 = 1m2 de conduction thermique avec ce R à 0.22 (U de 4.5)
Calcul sur 6 mois d'hiver : 35kwh
Dit autrement, c'est comme si j'avais 4.5m2 de vitrage supplémentaire en Ug=1.0

J'ai lu que tu allais isoler ton mur intérieur de ta véranda...
Moi j'ai un "coin", 360mm de bout de mur à droite, et du côté gauche ce serait tout le pan de mur ? Ou bien je ne fais rien ?
Renoval affirme avoir une super jonction brevetée sur toiture/façade. Mais quoiqu'il arrive, le froid va passer derrière (image post suivant)

Voili, j'ai tenté d'être clair !

image pont thermique (voir post précédent)

Manuj a écrit :Effectivement, on a prévu de bien isoler et de prendre les meilleures décisions...

On se ressemble alors

Manuj a écrit :On peut voir une véranda chez des voisins, exactement la même surface (on utilise les même plans), avec des profils "standards" RPT, du Heat-Mirror sur la toiture verre, du double vitrage (super polyglass Ug 1.1) et ils en sont très contents. La leur est plein sud (grand côté), et ils n'ont pas explosé leur facture de gaz, aucun volet roulant. La nôtre sera plutôt Ouest (Pan coupé plein Ouest).

Avec ma véranda de 20m², toiture en Heat-Mirror, profil ALU, vitrages verticaux en Ug=1.0, pas de volet roulant, sol et muret isolé en polyurethane (PUR), chauffage en position réduite l'hiver sauf les WE : pas de surcout (les apports thermiques en mi saison ont compensé les dépenses énergétiques de l'hiver)

Manuj a écrit :=> les volets roulant extérieurs.
Ici et ailleurs les avis sont très partagés vu le R=0.20 (grosse maille). Que ce soit Alu/PVC cela ne va pas chercher bien haut. L'économie d'énergie est peanuts en regard de la dépense initiale. Rtotal = 1 + 0.20. Soit Utotal=0.83
En prenant les températures quotidiennes sur 6 mois d'hiver (Octobre/Avril), la maison maintenue à 22° (pour être défavorable), j'arrive à 28kWh d'économie pour mes vitres verticales (20m2).
Donc c'est pas grand chose et ne sera jamais rentabilisé.

L'option est chère et les chéneaux sont gros : c'est pour cela que je n'avais pas retenu cette option. Pour la rentabilité, je n'ai jamais calculé. Toutefois, dans ton calcul, tu ne tiens compte que des vitrages. Si un volet roulant couvre aussi un montant en ALU (qui a une déperdition forte) cela améliore le Rglobal. Le gain de performance est de 20% la nuit : ce n'est pas "peanuts" même s'il l'on rêve de mieux. Enfin la lame d'air qui se trouve entre le volet et le vitrage doit aussi avoir une action isolante (mais je ne sais pas l'évaluer).

Manuj a écrit :=> La jonction sur mur extérieur (je vais mettre une photo sur un second post)
Quelle est la conduction thermique de mon mur extérieur vers l'intérieur ? Les côtés de ma véranda étant posés sur le mur, je vais avoir un bon pont thermique (le froid passant sous le montant/profil isolé de la véranda). Il me semble avoir du parpaing B40.
Selon le net, Le R serait pour 20cm à 0.22 (arbitrairement 20cm de passage sous le profil isolé)
Je prends 2 * 2.5m = 5m de côté, et une conduction sur une épaisseur de 20cm (défavorable et arbitraire de nouveau!), j'arrive à 5*.20 = 1m2 de conduction thermique avec ce R à 0.22 (U de 4.5)
Calcul sur 6 mois d'hiver : 35kwh
Dit autrement, c'est comme si j'avais 4.5m2 de vitrage supplémentaire en Ug=1.0

Je te suis dans tes calculs ! Rien à dire sur ton estimation.

Manuj a écrit :J'ai lu que tu allais isoler ton mur intérieur de ta véranda...
Moi j'ai un "coin", 360mm de bout de mur à droite, et du côté gauche ce serait tout le pan de mur ? Ou bien je ne fais rien ?
Renoval affirme avoir une super jonction brevetée sur toiture/façade. Mais quoiqu'il arrive, le froid va passer derrière (image post suivant)

Oui, tu peux le voir ici :

J'ai mis un isolant sur les cotés mais qui ne bloquait pas le pont thermique :


on voit le pont thermique en arrière plan "derrière" le profil alu vert au niveau du mur en parpaing :


j'ai mis 40 mm de laine de bois (cela est surtout utile sur les bords et derrière la porte à galandage car je n'ai pas mis d'isolant) + 15mm de lambris bois

Toutefois, dans ton calcul, tu ne tiens compte que des vitrages.

Effectivement, tu fais bien de le faire remarquer. Connais-tu la valeur chez Renoval (j'ai souvenir que tu avais posté cela).
Peut-être que cela sera noté sur mon offre finale... mais je doute.

Pour la lame d'air je suis hyper sceptique. Il faudrait qu'elle soit immobile.
Il y a ce rapport du CSTB sur les isolants minces PMR (posté sur ce forum). Il est écrit que les 2 lames d'air contribuent entre 30% et 70% de l'isolation du PMR (selon configuration). Tout cela pour un R de 2 au grand grand maximal.
et aussi écrit :

Une lame d’air non étanche à l’air pourrait facilement perdre la totalité de sa résistance thermique.

Concernant ton isolation, as-tu eu l'occasion de te rendre compte de l'avant / après ?
Pas en terme de consommation de chauffage, mais de ressenti (au toucher notamment).
Vu ton travail, je suppose que tu le recommandes fortement.

La laine de bois, encore une découverte.... cela te fais un U = R = 1 sauf erreur (wikipedia donne une conductivité de 0.042 W/mK ).
T'aurais pu être légèrement mieux encore en laine de verre ou de roche.
Existe-t-il un avantage à la laine de bois (outre son côté naturel) ? C'est hydrofuge et ignifuge ?

Il y a l'avantage de pouvoir faire passer les câbles effectivement.
Et puis on a des murs crépis (extérieurs et intérieurs), et on en a fait lisser l'année passée (les peintre l'ont fait au plâtre), et c'est pas très résistant aux chocs (j'ai de nombreux monstres de toutes tailles!). Donc avoir l'opportunité de couvrir notre mur ne serait pas aberrant aussi pour cela.
Tiens, je commence à me faire à l'idée !

1/ je ne sais pas de quelle valeur tu parles pour Renoval ?

2/ pour la lame d'air, je pense que cela doit améliorer le R qui est de 0,2. Je ne sais pas dire de combien. Mon volet roulant VR a un joint en bas et des double brosses latérales pour limiter les passage d'air. Par contre, comme ce n'est pas étanche, ce n'est eut être pas significatif...

3/ mon mur était froid en hiver au niveau des bords.

4/ j'ai choisi la Laine de bois pour son déphasage thermique

Voir ici :

http://www.acqualys.fr/page/tableau-com ... e-isolants

J'ai posé cet isolant pour limiter les ponts thermiques et pour éviter de chauffer ma maison l'été. La laine de bois limite mieux les apports de chaleur. Autre raison : comme mon lambris n'est pas étanche, je préfère mettre cet isolant plus naturel.

1/ je ne sais pas de quelle valeur tu parles pour Renoval ?

Des valeurs thermiques pour les montants/profils. C'est vrai que je fait toujours l'approximation que la véranda est en verre... C'est vrai aussi que je ne sais pas si elle sera en structure bois (je vais rencontrer un artisan à ce sujet).

2/ pour la lame d'air, je pense que cela doit améliorer le R qui est de 0,2. Je ne sais pas dire de combien. Mon volet roulant VR a un joint en bas et des double brosses latérales pour limiter les passage d'air. Par contre, comme ce n'est pas étanche, ce n'est eut être pas significatif...

En fait j'ai cela sur des fenêtres chez moi (griesser). Mais il y a toujours du jeu d'un peu partout. Et que dire des coffres de toit qui sont assez mal isolés et par lesquels le froid passe dans la maison (en tout cas la maison que j'ai acheté c'est pas très bien fait).
Bref, bénéfice du doute sur la lame d'air !

3/ mon mur était froid en hiver au niveau des bords.

Ok, donc c'est forcément un mieux. C'est vrai aussi que tu as mis du lambri qui limite les échanges et a un côté agréable au toucher (peu d'échange avec la peau, d'où l'erreur usuelle de dire que du bois est plus "chaud" que du métal).

4/ j'ai choisi la Laine de bois pour son déphasage thermique

Je n'avais jamais entendu parler de déphasage thermique jusqu'à présent.
Effectivement cela apparait comme un possible avantage... mais pas pour si peu d'épaisseur (vraisemblablement tu as peut-être 1h à tout casser). Et c'est assez contesté (il y a tout un thread sur futura-science avec études et caculs à l'appui).

Autre raison : comme mon lambris n'est pas étanche, je préfère mettre cet isolant plus naturel.

Indiscutable pour les fibres!
Donc tu n'as pas de pare-vapeur... et ton mur froid ne doit pas être hyper ventilé... c'est pas un peu risqué ? Dans mon esprit lambris = passage d'air chaud = risque de condensation accru.
Mais je me doute que tu y as pensé

Pour revenir sur le bilan thermique des volets roulant l'hiver.
Il existe une base de calcul expliquée ici
Il y a un détail de calcul, mais si on retient que la lame d'air "double" environ la résistance thermique du volet, on ne doit pas être loin de la réalité.
Pour ceux qui veulent le document pdf de référence, c'est ici

C'est à dire qu'un volet vendu à R= 0.20, devrait a peu prêt donner du 0.40 < Rtotal < 0.50

Ou bien encore (en gardant R=0.4), pour le fun...
Si votre verre est à Ug=0.7 , avec le volet roulant vous passez à U=0.55
Si votre verre est à Ug=1 , avec le volet roulant vous passez à U=0.7
Si votre verre est à Ug=1.3 , avec le volet roulant vous passez à U=0.85

Manuj a écrit :Pour revenir sur le bilan thermique des volets roulant l'hiver.
Il existe une base de calcul expliquée ici
Il y a un détail de calcul, mais si on retient que la lame d'air "double" environ la résistance thermique du volet, on ne doit pas être loin de la réalité.

C'est ce que je "sentais" au pifomètre ! Merci beaucoup pour ces liens !

Donc tu n'as pas de pare-vapeur... et ton mur froid ne doit pas être hyper ventilé... c'est pas un peu risqué ? Dans mon esprit lambris = passage d'air chaud = risque de condensation accru.
Mais je me doute que tu y as pensé

Heu, non, je ne pense pas à tout, mais j'essaie de réfléchir (en général). Mes "intuitions" ne me mettent pas à l'abris d'une erreur

Par contre, je ne comprends pas trop le risque : le lambris n'est pas étanche, la laine de bois résiste à l'humidité (possible dans une véranda) et ensuite j'ai un mur crépis (prévu pour recevoir plein d'humidité puisque c'était mon mur extérieur). De l'autre coté de ce mur, c'est chauffé. Il y a condensation que s'il y a de l'air. Or derrière mon lambris, je n'ai pas d'air. Le risque, selon toi, est que le mur froid (uniquement sur les 20 cm de chaque coté) créé une forte condensation qui détrempe la laine de bois et abîme le lambris ?

Par contre, je ne comprends pas trop le risque : le lambris n'est pas étanche, la laine de bois résiste à l'humidité (possible dans une véranda) et ensuite j'ai un mur crépis (prévu pour recevoir plein d'humidité puisque c'était mon mur extérieur). De l'autre coté de ce mur, c'est chauffé. Il y a condensation que s'il y a de l'air. Or derrière mon lambris, je n'ai pas d'air. Le risque, selon toi, est que le mur froid (uniquement sur les 20 cm de chaque coté) créé une forte condensation qui détrempe la laine de bois et abîme le lambris ?

La condensation c'est du froid d'un côté, et de l'air chaud (et chargé en humidité) de l'autre. A ce moment cela condense/perle comme sur la bouteille d'eau qui sort du frigo.
Donc l'important est le froid qui vient de l'arrière et que ton lambri n'est pas forcément si étanche que cela. Mais c'est effectivement un risque limité et sur pas très grand (côté des murs).

Selon les courbes à revérifier, mais si t'es à 50% d'humidité relative à 20°C (soit environ 10g d'eau dans l'air), ben c'est à 10°C que ton eau dans l'air condensera. Je crois que wikipedia a de telles courbes (peut-être chercher le point de condensation "dew point").
Donc si tu as de l'air chaud (et humide) qui est en contact avec une paroi à 10°C, cela condensera. Évidemment je ne sais pas trop combien d'humidité dans l'air on peut avoir avec du chauffage au sol, mais 50% me parait réaliste. De plus l'aération, et la circulation d'air, est un paramètre important mais difficile à estimer.

J'en viens à un autre sujet qui me préoccupe....
Je souhaiterais avoir un 3 vantaux (2 mobiles) sur ma véranda. Donc rail du vantaux du milieu qui passe de dehors à dedans.
Donc on est exactement dans le cas du pont thermique, le rail alu dehors (froid) rentre dans la maison dont l'air est chaud... donc risque élevé de condensation (en plus du joli pont de froid). Bref, devrais-je rester sur 2 vantaux ? ou bien quatre avec les 2 du milieu qui s'ouvrent de chaque côté (évite les rails extérieurs).
Toc toc, y-a-t-il un thermicien dans les parages ?

1/ l'eau qui condense sur la bouteille froide vient de l'eau qui est dans l'air de la pièce. Si tu entoures la bouteille de 5 cm d'isolant, j'ai l'intuition qu'il n'y aura pas de condensation. L'eau va se réchauffer doucement et la température de surface de l'isolant (côté opposé à la bouteille) n'aura pas un écart de température suffisant pour que cela condense ? De toute façon, il fallait que je traite ce pont thermique.

2/ oui, les rails coulissants entraînent des ponts thermiques. Chez Reynaers, et sûrement chez d'autres fabriquants, ils ont ajouté des morceaux de plastiques pour limiter ces ponts (gamme HI ... Par exemple CP50 vs CP50 HI). Plus tu as de vantaux, plus tu auras de déperditions. C'est pour cela que les châssis à frappe sont meilleurs en terme d'isolation. Dans une véranda, les baies coulissantes sont quand même très pratiques.

js-martin a écrit :1/ l'eau qui condense sur la bouteille froide vient de l'eau qui est dans l'air de la pièce. Si tu entoures la bouteille de 5 cm d'isolant, j'ai l'intuition qu'il n'y aura pas de condensation. L'eau va se réchauffer doucement et la température de surface de l'isolant (côté opposé à la bouteille) n'aura pas un écart de température suffisant pour que cela condense ? De toute façon, il fallait que je traite ce pont thermique.

Ben oui, cela ne condensera que si la paroi est à 10°C (dans le cas que j'ai pris arbitrairement de 20°C et 50% d'HR).

Encore faut-il calculer la température de surface (car j'imagine que l'isolant est hydrofuge, donc le point de rosée se baladant dans l'isolant ne peut pas faire condenser.
J'ai rapidement cherché et suis tombé sur des calculs expliqués ici.
En prenant la laine de bois (son lambda, épaisseur 5cm, et toujours 20°C intérieur)... et en espérant ne pas m'être vautré...J'arrive à :
Température de surface = 18.33 + 0.083 x Température mur.
Donc pour avoir 10°C en surface, il faudrait que ton mur soit à -10°C. Cela me parait bien bas pour toi, mais un peu moins pour ma région où -20°C extérieur + vent n'est pas si extraordinaire. En même temps cela dure seulement quelques jours, voire 1 à 2 semaines la nuit particulièrement.

EDIT = je me suis vautré dans les calculs (que j'ai repris sous excel)
10°C de surface ce serait -124°C dehors avec la laine de bois..... Bref, je ne suis pas fier.
En fait c'est linéaire, et si on a 2°C de perte sur la surface du mur par rapport à la température intérieure, dehors il fait -10°C.
Soit dehors -10°C, chauffe à 20°C, température de surface du mur 18°C
Autre exemple : 3°C de perte de surface de mur donne : dehors -25°C.

Concernant le PU avec plâtre (SIS reve de 5cm épaisseur par exemple)
perte de 2 degrés sur la surface du mur implique -24°C dehors, mur en surface à 18°C (si chauffe à 20°C)


Pour en revenir à ta bouteille et ta couche d'isolant, cela devrait donc perler si elle sort du congélateur (et pas du frigo à 6°C). J'attends ta vidéo sur youtube !

js-martin a écrit :2/ oui, les rails coulissants entraînent des ponts thermiques. Chez Reynaers, et sûrement chez d'autres fabriquants, ils ont ajouté des morceaux de plastiques pour limiter ces ponts (gamme HI ... Par exemple CP50 vs CP50 HI). Plus tu as de vantaux, plus tu auras de déperditions. C'est pour cela que les châssis à frappe sont meilleurs en terme d'isolation. Dans une véranda, les baies coulissantes sont quand même très pratiques.

Je vais être attentif à cela et essayer de savoir si cela existe effectivement sur les vérandas que j'envisage.
J'ai un "vérandaliste" qui refusait simplement de me chiffrer un 3 vantaux.... Il était ok pour 2 portes coulissantes, voire 4 parties avec les 2 coulissants centraux (histoire toujours d'éviter les rails extérieur vers intérieur). Il disait que sinon cela allait de suite être froid (et donc humide) l'hiver.
Et ce vérandaliste/artisan me semble de loin le plus compétent sur la plupart de ses analyses..... enfin en comparaison des 3 autres vendeurs croisés qui semblent ne rien y connaitre/comprendre, et sortent des contre-vérités toutes les 2 secondes. Je croise un fabricant de profilés ce lundi (il vient avec un potentiel poseur de "son" produit), j'espère avoir une vision claire.

Merci encore du partage de tes connaissances.

Manuj a écrit :Encore faut-il calculer la température de surface (car j'imagine que l'isolant est hydrofuge, donc le point de rosée se baladant dans l'isolant ne peut pas faire condenser.
J'ai rapidement cherché et suis tombé sur des calculs expliqués ici.
En prenant la laine de bois (son lambda, épaisseur 5cm, et toujours 20°C intérieur)... et en espérant ne pas m'être vautré...J'arrive à :
Température de surface = 18.33 + 0.083 x Température mur.
Donc pour avoir 10°C en surface, il faudrait que ton mur soit à -10°C. Cela me parait bien bas pour toi, mais un peu moins pour ma région où -20°C extérieur + vent n'est pas si extraordinaire. En même temps cela dure seulement quelques jours, voire 1 à 2 semaines la nuit particulièrement.

-10°C pour le mur avec une maison chauffée, même à -20°C, cela ne devrait pas arriver souvent en effet. De plus, la laine de bois supporte très bien l'humidité au cas où. Encore une fois, j'ai traité ce point comme j'ai pu. D'ailleurs, au début du projet, je n'avais même pas pensé à cette histoire de pont thermique à cet endroit.

De ton coté, que comptes-tu faire ?

Manuj a écrit :Pour en revenir à ta bouteille et ta couche d'isolant, cela devrait donc perler si elle sort du congélateur (et pas du frigo à 6°C). J'attends ta vidéo sur youtube !

Je te sentais bien parti pour faire l'expérience : c'est le moment pour toi... moi, c'est un peu tard !

Manuj a écrit :Je vais être attentif à cela et essayer de savoir si cela existe effectivement sur les vérandas que j'envisage.
J'ai un "vérandaliste" qui refusait simplement de me chiffrer un 3 vantaux.... Il était ok pour 2 portes coulissantes, voire 4 parties avec les 2 coulissants centraux (histoire toujours d'éviter les rails extérieur vers intérieur). Il disait que sinon cela allait de suite être froid (et donc humide) l'hiver.
Et ce vérandaliste/artisan me semble de loin le plus compétent sur la plupart de ses analyses..... enfin en comparaison des 3 autres vendeurs croisés qui semblent ne rien y connaitre/comprendre, et sortent des contre-vérités toutes les 2 secondes. Je croise un fabricant de profilés ce lundi (il vient avec un potentiel poseur de "son" produit), j'espère avoir une vision claire.

J'ai un trois vantaux et j'ai remarqué beaucoup de condensation sur le vantail qui est le plus à l'extérieur (sans comprendre vraiment pourquoi). Dans mon cas, je voulais avoir l'ouverture la plus grande possible et le trois vantaux est pas mal... Thermiquement, je comprends. La solution est peut-être le coulissant à frappe comme dans les trains ? Certains vérandalistes le proposent.

js-martin a écrit : -10°C pour le mur avec une maison chauffée, même à -20°C, cela ne devrait pas arriver souvent en effet. De plus, la laine de bois supporte très bien l'humidité au cas où. Encore une fois, j'ai traité ce point comme j'ai pu. D'ailleurs, au début du projet, je n'avais même pas pensé à cette histoire de pont thermique à cet endroit.

Effectivement -10°C est loin, j'ai du mal à estimer ce pont thermique par le parpaing alors qu'à l'intérieur la maison est chauffée. Quand on regarde que seulement la conduction thermique du parpaing, ben c'est pas bon ! Bref, difficile à estimer si, et sur quelle largeur, le mur arrive à être vraiment froid. Le profilé fait aussi barrière un petit peu en apportant de la chaleur sur le mur.

js-martin a écrit :De ton coté, que comptes-tu faire ?

Plus ou moins la même chose, mais avec un pare-vapeur. Par dessus pas de lambri, mais peut-être du fermacell.
J'ai rencontré un super maçon (de très bon conseil sur de nombreux sujets), et il me disait que je devrais plutôt utiliser du polystyrène expansé ou extrudé pour ne pas m'embêter... me faisant remarquer que c'est juste pour couvrir des murs "propres". Mais j'attache une importance à la résistance au feu... Bref, j'ai encore le temps! pour le moment je cours après les offres.

js-martin a écrit :Je te sentais bien parti pour faire l'expérience : c'est le moment pour toi... moi, c'est un peu tard !

Moi je suis théoricien.

js-martin a écrit :J'ai un trois vantaux et j'ai remarqué beaucoup de condensation sur le vantail qui est le plus à l'extérieur (sans comprendre vraiment pourquoi).

Toi le praticien !
C'est assez logique que ce soit celui-ci qui trinque un peu. Il est en bout de rails (haut et bas).
Mon cas sera légèrement différent, car chauffage au sol et toute l'année.
Dans ton cas, si j'ai tout compris tu ne chauffes pas tout le temps, donc tu "emprisonnes" de l'air chaud et son humidité naturelle pour le refroidir. Un peu comme les caves aérées dont l'aération fait entrer de l'air chaud, qui se refroidit, et donc humidifie les sous-sols.
Cet air chaud condensera sur du froid, ta toiture est "top", tes murs isolés, ..., il reste ce panneau coulissant qui est le point faible. Raccourci peut-être un peu rapide mais bon.

js-martin a écrit :Dans mon cas, je voulais avoir l'ouverture la plus grande possible et le trois vantaux est pas mal... Thermiquement, je comprends. La solution est peut-être le coulissant à frappe comme dans les trains ? Certains vérandalistes le proposent.

Hier soir nous avons rencontré un fabricant de profilé (venu avec le poseur potentiel) qui nous proposera aussi des portes pliantes (accordéon) TV à Ug=0.7 et les panneaux à Uw=1.22 (donc pas mal!). 4m80 ouverts cela fait un petit pack de 5 portes à 33cm. Profilés de largeur 77mm (largeur entre 2 vitres), et donc 4 séparations (au lieu de 2 dans ton cas). On aurait 2 côtés ainsi (l'autre à 3m70), il resterait "juste" un petit poteau dans l'angle.
On se pose tout plein de questions au niveau de l'usage.
On passerait de véranda avec coulissants, plus terrasse dehors (pour "manger dehors" quand il fait très chaud)... à maintenant véranda/terrasse que l'on peut totalement ouvrir. Bref cela chauffe les neurones.